白鷹町

紅花先染め振袖～万葉からの誘～

織り上げた白生地に染めを施す「後染め」に対し、糸の状態で染めを施す「先染め」。米沢市、長井市、そして白鷹町で受け継がれる「置賜紬（おいたまつむぎ）」は、この先染めを特徴のひとつとします。先染めは、糸一本一本に色が入り、深みのある色合いを生み出すことができますが、その作業は非常に繊細で、緻密な設計が求められます。

そんな高い技術力と集中力が必要とされる染めの工程を八度にわたって繰り返し、白鷹町産の最上紅花で絹糸を染め上げて仕立てたのが、「紅花先染め振袖～万葉からの誘～」です。

制作を担当した小松織物工房の小松寛幸さんは、制作過程をこう振り返ります。

「糸の束は伸ばすと2キロメートルくらいの長さになりますが、先染めには、途中で糸が切れたり絡まったりするリスクが伴います。それを八度も繰り返すわけですから、本当に一度の失敗も許されない作業でした。」

紅花染めに適した寒い時期を狙い、染めだけでも費やした期間は数カ月。それでも八度の重ね染めにこだわったのは、万葉集に登場する次の一首に由来します。

「紅の八潮の衣　朝な朝な　馴れはすれども　いやめづらしも」

紅花染めの衣と、慣れ親しんだ相手を愛しく思う気持ちが重ねられているこの歌。一潮（一回）、二潮（二回）、三潮（三回）・・・・と、何度も染めを重ねることで生まれる鮮やかな「紅の八潮」は、古くより人々を魅了してきた色だったに違いありません。

絹糸もすべて白鷹町産が用いられている本作品ですが、緯糸（よこいと）には、蚕桑小学校の児童が生産した繭と、深山地区特産の天蚕糸を使用。また、全国で白鷹紬にのみ残る「板締め絣(いたじめかすり)」の技法も取り入れられています。板締め絣とは、溝を掘った板で糸を挟み、溝に染料を流し込むことで糸に絣の文様をつけていく技法。設計通りの文様を作り出すためにわずかなズレも許されず、正確な手作業が必要となる伝統技術です。

すべて手作業で織られた生地には、たなびく雲のようにも、最上川の流れのようにも見える文様が浮かび上がります。白鷹で大切に守り伝えられてきた素材と伝統を結集させ、万葉の紅を現代に再現した本作品は、白鷹、そして日本の紅の歴史を紡ぎ出す、まさに「日本の紅をつくる町」のシンボルといえる作品です。